Электрогитара корпус своими руками


Электрогитара корпус своими руками

X

хорошая темка!

Благодарствую дорогие форумчане за ваши отзывы, и обращаюсь к вам с радостной вестью о том, что в нашу, стремительно растущую, деревушку пригнал гонец и принёс новый свиток.  Жаль коня загнали. Но разве это цена в противопоставлении нетерпению народа?

Как сделать гитару самому. Гриф. Часть 3 - Склеивание!

Дорогие читатели! В прошлой статье мы подготовили наши заготовки для дальнейшей работы с ними. Мы распилили наш будущий гриф на 3 части, а теперь настало время эти части снова превратить в цельный брус.  (Ох уж и странные эти музыканты. Сами не знают чего хотят. То распили, то снова склей! ).
На самом деле мы уже знаем, что эта операция делается не просто так, а для придания нашей заготовке бОльшей жесткости для противостояния действию изгибающего усилия натянутых струн.  Если не ошибаюсь, то одна струна тянет гриф с силой в 60 кг.

Клей делится на два основных вида, которые принято различать по виду исходного сырья:

- Клей животного происхождения, имеющий в своём составе белковые вещества, которые содержатся в шкурах, крови, костях и молоке животных.  Это так называемые коллагеновые и глютиновые клеи. К ним относятся – мездровый, костный и рыбий. В народе их принято называть столярными.
- Клей синтетический, который широко используют в промышленности. Клей готовят из смол, а так же мочевины и меламина с формальдегидом. Поливинилацетатную эмульсию (всем нам известная аббревиатура - ПВА ) используют в условиях ручного производства музыкальных инструментов, но очень редко!

Так же клей делится на обратимый и необратимый. Обратимый клей, затвердев, может при воздействии тепла, влаги или каких-либо растворителей, обратиться снова в жидкий раствор.   Необратимый же клей после затвердевания перевести в исходное жидкое состояние будет невозможно.

А ещё клей делится на высоко-водоупорный, мало-водоупорный и не водоупорный. Но в производстве музыкальных инструментов этот фактор не имеет большого значения. Конечно, если мы не производим инструменты где-то в Тропиках.

Есть два способа, которыми мы можем склеить наши заготовки:

Способ первый:  
можем использовать знаменитый и широко используемый  среди скрипичных и гитарных мастеров протеиновый клей торговой марки Titebond.

 Существует около 8 видов клея для дерева этой марки. Подробнее можно узнать тут. Обратите внимание на два вида:
Titebond ® Liquid Hide Wood Glue   И  Titebond ® Original Wood Glue.

Такой способ наиболее удобен и прост. Клей продаётся уже в готовом варианте и не требует никаких дополнительных приготовлений.

Способ второй:  
Использование казеинового, костного или мездрового клея. Тут мы подробно рассмотрим мездровый  клей, который  является клеем животного происхождения. Сырьём для его производства служат кожевенные отходы – природные источники животного белка. В холодной воде клей не растворяется, а набухает, поглощая при этом воду в количестве, превышающем его вес. При набухании образует студень, переходящий при нагревании в раствор.

Я лично,  в процессе изготовления грифа, использовал оба способа. Первый для склеивания шпона с пером. Второй же способ я применил для склеивания трёх основных частей грифа, о которых мы говорили во второй части.

Вот  что у нас получилось.



Ну а теперь по порядку. Как же мы это сделали?

Во-первых, перед склеиванием надо убедиться, что все три части вашей заготовки плотно прилегают друг к другу. Так как после распила бруска,  и изменения положения средней части, вполне может получиться так, что плотного и без зазорного прилегания не будет. Если части не плотно подогнаны, необходимо добиться этого путём фугования. В крайнем случае,  допустимо цинубление.  Я лично проверял зазоры на просвет. Условие идеального прилегания друг к другу необходимо выполнить беспрекословно. Иначе риск плохого сцепления клеем очень велик, что неизбежно приведет к порче инструмента. После фугования не рекомендуется долгий простой детали. Если всё же так случилось и деталь простояла долгое время, придётся её снова фуговать.
Как только вы убедились, что ваши детали идеально и плотно подогнаны, приступаем к следующему шагу – склеивание.

Непосредственно перед склеиванием наши детали в местах склейки необходимо обезжирить. Как это делается, думаю, вы сами знаете. Главное, что после обезжиривания, вся влага должна испариться.

Для тех, кто решил воспользоваться уже готовым клеем, нужно будет лишь обезжирить и склеить части вашей заготовки.Оптимальная толщина клеевого слоя 0,05 и менее мм. По идее склейка должна быть такой, чтобы склеивающего слоя не было видно, место склейки должно распознаваться в местах не совпадения волокон. Более тонкий слой носит название «голодная склейка». При такой склейке надёжного соединения деталей не получится. Увеличение толщины склейки так же не приемлемо.
Толщина клеевого слоя  зависит от следующих факторов: температуры клеевого раствора и склеиваемых поверхностей деталей, сила запрессовки и густоты клеевого раствора.
При использовании жидкого клея,  запрессовка деталей, которая производится с помощью винтообразных струбцин, как на фото выше, не должна быть сильной.  Не стоит сильно сжимать детали, чтобы не выдавить из соединения саму склеивающую массу. В противном случае «голодная склейка» неизбежна.

Если же усиление запрессовки недостаточно, то есть опасность плохого сцепления, из-за недостаточно глубокого проникновения клея в поры и сосуды древесины. Оба дефекта недопустимы.
При использовании более густого клея, усилие запрессовки требуется больше, чем для жидкого. При запрессовке деталей, следите за тем, чтобы толщина склейки была равномерной по всей длине заготовки.

Обратите внимание на фотографии!  При запрессовке, струбцины не имеют прямого контакта с заготовкой, а между ними проставлены маленькие бруски. Это делается, как вы, наверное,  догадались,  для равномерного распределения давления по поверхности заготовки, что обеспечивает наиболее ровное склеивание,  чем и определяется, естественно, качество самого склеивания.
А для тех, кто решил пойти путём наибольшего сопротивления предлагаю второй способ склеивания – склеивание мездровым клеем.

Для этого нам нужен сам клей. Выглядит он так.

Приступим к приготовлению мездрового клея.

Клей, в виде гранул или порошка, кладут в клеянку и заливают водой комнатной температуры так, чтобы весь клей скрылся под водой, но не более.  В качестве сосуда для клея я использовал хорошо промытую, чистую маленькую баночку. Если, во время разбухания,  у клея появился гнилостный запах, то такой клей не пригоден к работе.

Залитый водой клей должен простоять не менее четырёх часов.  После чего нашу клеянку ставим на электрическую плиту или газовую конфорку с очень маленьким факелом. Клей следует разогреть до температуры 70-80 градусов по Цельсию. Клей начинает плавиться при температуре 40 градусов.  Долго разогревать, а тем более кипятить клеевой раствор нельзя ни в коем случае.

Клей надо постоянно помешивать и проверять его густоту. Густота клеевого раствора определяется по стеканию его с кисти. Правильно сваренный клей стекает ровной, сплошной, просвечивающейся струйкой без сгустков. Если появляются сгустки – это означает чрезмерную густоту клея.  Поправить положение можно разбавив клей тёплой кипячёной водой. В итоге, клей, стекая с кисти, должен ложиться мелкими «крендельками». Если же клей стекает, образуя маленькую воронку, то такой клей является слишком жидким.  Если после длительного перерыва в работе на поверхности клея появилась плесень, то он становится непригодным к использованию.

Вот пример моей самодельной клеянки.

В казан заливается вода на уровень чуть выше содержимого баночки.
Перед тем как нанести клей на наши заготовки, необходимо их в месте склеивания разогреть. Это можно сделать, подержав заготовку над плитой или, если есть возможность, подержать пару мин в печке или духовке.   В общем, заготовка должна быть немного теплой/разогретой для того, чтобы клей, при нанесении, не затвердевал, а наоборот, легко проникал в поры и сосуды деталей, что конечно же обеспечит максимально качественное соединение. В противном случае, вам придётся работать ооооочень оперативно. Будьте готовы к тому, что придётся работать быстро, и все инструменты надо за ранее приготовить и разложить так,  как это делают хирурги, готовясь к сложной операции. Всё должно быть под рукой и доступно так, чтобы не отвлекаться на поиск тех же струбцин. Ведь тут каждая секунда на счету и промедление не допустимо. (Вот и к операции над вашим Буратино вы должны быть готовы. Можете, для усиления эффекта надеть маску и нанять ассистента, который будет подавать вам инструменты. Как говорится: "клей дерево пока горячо!" Или я что-то путаю? Но как бы ни было, до тех пор, пока наш пациент - Буратино, ещё тёплый, его нужно возвращать к жизни!!!).  

Внимание. При стягивании струбцин, ваши заготовки могут смещаться относительно друг друга, так как клей начинает затвердевать, и заготовки скользят. Помните об этом или постарайтесь за ранее придумать, как это предотвратить. Я это сделал с помощью струбцин и маленьких брусков, которые стянул поперёк заготовки. Но тут важно совсем немного затянуть, только в целях предотвращения скольжения. В общем, всё это наглядно видно на фото выше. Внимательно отнеситесь к силе стягивания струбцин. Не допускайте того, чтобы одна струбцина была затянута сильнее другой. Затягивайте их равномерно!

Уффффф! Вот мы и справились с этой сложной задачей.  Можно теперь наградить себя баночкой безалкогольного пива и просмотром матча любимой футбольной команды. Иногда поглядывая на затянутую заготовку с неподдельной гордостью за себя и проделанную работу. Вам придётся дня 3, а лучше 4 на неё смотреть. Каждый день проверяйте сжатие струбцин и если необходимо немного подтягивайте их.  Только не переусердствуйте, если струбцины не поддаются, то нет необходимости подтягивать их.

Спустя 4 дня можете снимать «железные оковы» с вашей заготовки. Делайте это так же равномерно. По чуть-чуть ослабляя каждую струбцину, затем ещё и ещё пока не ослабите все до момента, когда они сами начнут падать.
 Наш Буратино снова в сборе. Теперь он крепче и сильнее. Думаю, он вам отплатит благодарностью. Когда я пилил своего Буратино на 3 части, мне среди шума пилы, вонзающейся в тело моего Буратино, показалось, что я расслышал среди скрежета слова:
« I’ll Be Back!»…
Наверняка показалось, но, тем не менее, уже в склеенном варианте он вернулся и стал крепче и надёжней.

Желаю всем терпения и умения долго концентрироваться на деле. Тут ошибка и неверный шаг могут очень дорого стоить! И ещё …  обзаведитесь хорошим штангенциркулем.  Без него сделать инструмент не реально. Ведь тут вычисления идут на сотые миллиметра. И если вы не вычислительная робот-машина с лазерными замеряющими лучами, способная определить толщину волоса, то вам без него не обойтись!  

 В следующей статье мы примемся за перо гитары и приступим к ещё одному сложному и ответственному этапу нашей безумной идеи – вставка анкера.

(Рекомендую:  How it's Made: Gibson Part 1,  Gibson Part 2,  Gibson Part 3  )

Подпишитесь на RSS   ленту или Email и вы сможете первыми узнавать о всех новых стат


Источник: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=220208.0

X

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Электрогитара корпус своими руками

Рекомендуем почитать:

Переделки хенд мейд своими руками

Платье для бальных танцев сшить своими руками

Как сделать короба для динамиков своими руками

Подарок ко дню матери своими руками в старшей группе

Сделать заборчики своими руками